Пещерный город Тепе-Кермен – один из интереснейших объектов горного Крыма. Это средневековое тюркское городище, служившее крепостью с VI по XIV века. Около 250 рукотворных гротов, расположенных на высоте более полукилометра над уровнем моря, вырубленных древними мастерами прямо на обрыве скалы!.. Поражает воображение…
На самом деле, горы в окрестностях Бахчисарая – известняковые, и легко поддаются даже примитивным на взгляд современного человека орудиями труда. Интересен для туристов Тепе-Кермен совсем не этим… точнее сказать, далеко не только своими гротами-пещерами. Но давайте обо всём по порядку. Итак, вчера я вернулся с двухдневного похода, конечной целью которого было исследование древнего городища. Вернулся с вагоном потрясающих впечатлений – потому и спешу поделиться с братьями-туристами своим восторгом. А в качестве бонуса – подробное описание маршрута, чтобы даже новичку стало понятно, как добраться до Тепе-Кермен. Фото прилагаются.
Бахчисарай… в прошлом – величественная столица Крымского ханства. На сегодняшний день – небольшой провинциальный городок, по самые крыши заросший пылью, необычайно жаркий даже по мерками Крыма и отвратительно скучный. Все туристические справочники хором твердят об аутентичном восточном колорите Бахчисарая, об уютных татарских кафе и гостеприимстве местных жителей… иллюзии разбиваются о суровую действительность в первые же полчаса пребывания здесь. Вы садитесь на маршрутку №1 или №2 «Автовокзал – Староселье», выходите около мечети в историческом центре, чтобы прогуляться и почувствовать тот самый пресловутый восточный колорит – но видите перед собой кривую улочку с убогими домишками, которые лет двести никто не штукатурил. Растительности вокруг почти нет: до ханского дворца, единственной достопримечательности Бахчисарая в черте города, придётся идти по ядрёному солнцепёку.
Ничего «восточного», кроме фасадов кафешек, вы не увидите до самого дворца. Рядом находится базарчик сувениров – тут продаются всевозможные тюбетейки и татарские тапочки с загнутыми носами, но подходить туда страшно: любого приблизившегося туриста тут же окружают местные и с маниакальным упорством пытаются хоть что-нибудь ему продать. Предлагают жильё, едва ли не за шкирку тащат в свои чайханы… И вот вы чудом добрались таки до входа в дворцовый комплекс, мимолётно отмечая, что фасад реставрировали в последний раз тоже лет двести назад, и по сравнению с другими дворцами Крыма, этот выглядит несколько запущенным. Здесь вас ожидает ещё один неприятный сюрприз: вход 260 рублей. Это без экскурсии и прочих дополнительных услуг – просто прогуляться по парку вокруг здания.
Опять же, по сравнению с другими дворцами Крыма, это чистый абсурд. За те же деньги на любом другом объекте вам предложат хотя бы гида. И вот вы стоите на входе, сомневаетесь, стоит ли вообще посещать ханский дворец – но тут подходит кто-то из местных, и «по секрету» сообщает, что если обойти огороженную территорию, то сзади вы найдёте тайную калитку, через которую можно проникнуть в дворцовый комплекс бесплатно. Только перед тем как идти её искать, в знак благодарности вы просто обязаны посетить его чайхану. Стоит ли уточнять, что тайная калитка – персонаж вымышленный? Такого типа разводы в Бахчисарае – повсеместная практика, не верьте добрым татарским самаритянам. Ни в ханский дворец, ни в Чуфут-кале, бесплатных проходов нет, обе территории наглухо обнесены стеной без единого просвета.
Когда у меня спрашивают, что можно посмотреть в Бахчисарае, я отвечаю: в самом городе нет ровным счётом ничего интересного. Всё самое занятное начинается за его пределами – потому не задерживайтесь, сразу езжайте в Староселье: откуда и начинается один из популярных пеших туристических маршрутов Крыма, в пещерные города Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.
Свято-успенский монастырь и пещерный город Чуфут-кале – продолжение маршрута
Вы покидаете исторический центр Бахчисарая, двигаясь по улице Ленина, плавно переходящей в улицу Розы Люксембург, на восток. Горы всё плотнее обступают вас – величественные, будто насмехающиеся над серостью и убогостью домишек, расположенных у их подножья. Слева увидите водопад, а перед собой – конечную остановку маршруток и ещё один «восточный базарчик». Отсюда начинается подъём в Свято-успенский монастырь, миновать который туристу, идущему исследовать пещерные города, никак не удастся. Даже если хотелось бы… прямо сказать, данный объект также оставляет не самые приятные впечатления.
«Не прикасаться!», «Не фотографировать!» — такие таблички развешены во дворике монастыря вокруг фонтана, на ограде, и даже на кустах. «Входа нет!» — вас окружает десяток запертых ворот. «Родник не работает!». Невдалеке от перекрытого ключа стоит хамоватая тётка и продаёт воду. Подниматься на экскурсию в сам монастырь после всех этих запретов уже не хочется: вдруг там, внутри, ещё и дышать запретят? Впрочем, скорее станут брать плату за каждый вдох – ибо нефиг вам, сиволапым, за даром дышать святым воздухом. Пробегаем мимо, на юго-восток (дорога там одна) и двигаемся до поворота. Дальше тропинка уходит прямо в кусты: если пройти по ней, можно найти ещё один родник. Бесплатный и действующий, с ледяной вкуснейшей водой – обязательно наберите побольше, ведь в горах других источников не будет.
Местечко у родника благостное: после скитаний по жаре отдохнуть в тени деревьев – истинное наслаждение. Рекомендую сделать здесь перед восхождением часовой привал. Дальше дорога пойдёт вверх и только вверх. Отдохнули – возвращаемся до поворота и идём дальше, мимо лоточников со всё теми же сувенирами, мимо мусульманского кладбища, и видим развилку. Одна дорога идёт ко входу в Чуфут-Кале, другая в обход крепости. Если пойдёте по первой, заплатите за вход 260 рублей, вторая же приведёт вас к восточным вратам, где берут немного меньше – 190 рублей. Желающим посетить этот объект я рекомендую всё же пройтись в обход: придётся дать крюк около километра, зато по дороге вы сможете заглянуть на древнее заброшенное караимское кладбище. Впрочем, древним и заброшенным оно выглядит только на первый взгляд. Здесь до сих пор хоронят людей: среди поросших вековечным мхами обелисков кое-где виднеются и блестящие новенькие надгробия.
Если же вы решили вообще не посещать Чуфут-Кале, сэкономив при этом деньги и часа полтора времени, также идите по второй дороге в обход крепости. Выйдя к восточным вратам, держите путь дальше, по дороге, которая от них непосредственно и начинается. По пути встретите несколько видовых площадок – изумительно красивых, и указатели со стрелочками, по которым найти Тепе-Кермен не составит труда. Тропа, кстати, имеет бело-зелёно-белую маркировку – потому подробно описывать маршрут не вижу смысла. Заблудиться у вас нет ни единого шанса.
Пещерный город Тепе-Кермен – конец маршрута
И вот вы дошли до указателя «Тепе-Кермен». Рядом находится щит с информацией об объекте, и что особенно приятно – мусорная корзина. Напомню: разбрасывание отходов на территории заповедника чревато серьёзными штрафами, потому сорить разрешено только в строго отведённых для этого местах. Тропа снова уходит вверх. Довольно крутая и ужасно неудобная сыпучка. Карабкаться по ней с тяжёлым рюкзаком за плечами сложно – но благо, что этот участок пути совсем не длинный. Во время подъёма старайтесь держаться за кусты и корни по обочинам тропы. И вообще: осторожнее, не спешите!
Наверху подъёма снова две тропы. Левая ведёт к нижним галереям пещерного города, правая – к верхним через средние. Мы сходили сначала налево, полюбовались открывающимися со скалы видами, потом вернулись и полезли направо. Чем выше, тем интереснее, тем больше и совершеннее вырубленные древними гроты: на вершине попадаются даже двухкомнатные «квартиры», ютящиеся на краю у самой пропасти…
Вид с вершины скалы захватывает дух. Хочется орать от восторга, носиться по площадке и орать, хохотать взахлёб, разгоняя воплями и топотом юрких ящерок – но другая страсть тут же тянет побродить по гротам. Как уже было сказано, здесь они больше, чем внизу, и представляют собой не просто прямоугольные дырки в известняковой стене, а вполне благоустроенное жильё. Каменные лесенки ведут в круглые помещения с ровным полом и низеньким потолком, с окнами и непонятного назначения каменными «кармашками» на стенах. Любая из пещер – отличное место для ночёвки… разумеется, если вы не боитесь высоты. Полы кое-где даже выстланы сухой травой: привет от туристов, побывавших здесь до нас.
Самая интересная пещера находится на «углу» плато, напротив странного вертикального камня, возможно, когда-то служившего алтарём для жителей городища. Она достаточно просторная, чтобы расположиться здесь на ночлег небольшой компанией – но вот желания такового совершенно не возникает. И в самой пещере, и в покрытом таинственным узором камне перед ней, явственно ощущается что-то мистическое, не очень-то гостеприимное. Хочется любоваться ими с почтительного расстояния, не приближаясь надолго. Полагаю, был бы в нашей группе экстрасенс – рассказал бы об этом месте много интересного…
Ночёвка в рукотворных пещерах Тепе-Кермен – это нечто особенное. Через круглое окошко в потолке видны звёзды, неправдоподобно яркие – такие, наверное, бывают только в Крыму. А стоит выйти под открытое небо, и оказываешься будто в открытом космосе, среди планет и созвездий, и луна словно сама плывёт в руки… Соседняя горная гряда, залитая сиянием небесных светил, похожа на высокую и длинную неприступную стену – вроде той, что в аниме «Вторжение титанов».
Да, место сказочное. Побывать здесь однозначно стоит каждому, кого интересуют не слишком «попсовые» туристические маршруты по горному Крыму. Вот Чуфут-Кале – это «попсовый» объект, из-за своей близости к Бахчисараю в любое время года переполненный праздношатающимися отдыхающими. А на Тепе-Кермен вы будете наедине с природой, с той великой тайной, что хранят горы. Но к сожалению, надолго оставаться тут нельзя: когда принесённые с собой запасы воды иссякнут, набрать её будет негде. Ближайший родник в семи километрах отсюда – тот самый, о котором я уже упоминал. Лучше не сидеть на горе до последней капли, а своевременно собрать лагерь и отправляться в обратный путь.
